Посадка малины осенью

Не вдаваясь в агрономические подробности, хочу сказать, что осенняя посадка малины нравится мне уже потому, что в весеннюю страду остается больше времени на посевную.

Вот этой разлапистой красавице исполнился ровно год. Название сорта Августовское чудо. Сейчас начало октября, а она все еще в ягодах и даже в цветах. Расскажу, как прошла у меня посадка и выращивание малины в течение года.

Сроки осенней посадки малины. Чтобы не сомневаться со сроками, я поступаю вот как. Нашла у нас в области надежный питомник с качественным посадочным материалом. Слежу за их сайтом. Как только они начинают торговлю – пришла пора посадки! Этот принцип  использую с 2013 года. Пока не подводил! В этом году они начали продажи примерно в середине сентября, а закончили 20 октября.

Место для посадки малины. Во всех источниках, которые я почитала, рекомендуется солнечное место. Но я решила позволить себе поэкспериментировать. Так как лето у нас очень жаркое, я решила немножко притенить малину и посадила ее у забора из профлиста, отступив от него примерно на 1 метр. Расположила рядок (всего у меня было 10 саженцев) в направлении с юга на север. В результате моя малинка жарилась на солнышке половину дня а часа в 3 начинала притеняться забором. Я подумала, что в нашем климате это хорошо, ведь растет же дикая малина в лесу.

Способ посадки малины. Хотя и занималась я посадкой-пересадкой кустарников и раньше, но решила еще пополнить знания. И наткнулась на такой способ, как посадка малины в траншеи. Тут же приступила к делу. В глубину траншея получилась  примерно 40 см, в ширину – см 50. Длину сделала достаточной для посадки моих десяти кустиков, а высаживала их через 75 см (три длины моей стопы) друг от друга.

Когда траншея была вырыта, я набросала на дно пеньков, сгнивших наполовину, корней выкорчеванной поросли вишни, веток, зеленых сорняков. Всего этого добра у меня было достаточно после корчевания поросли, доставшейся от предыдущих хозяев. Дальше набросала перегноя, золы, компоста – хорошо перепревшего и с остатками веточек, сверху засыпала грунтом. На эту подушку и посадила малинку, заглубляя ее см на 5 глубже, чем она росла в питомнике.

После посадки хорошо полила, замульчировала перегноем сначала равномерно всю траншею, потом еще на каждый кустик высыпала 7-литровое ведерко.

Покупала саженцы обрезанными на высоту примерно 30 см. Я не стала их обрезать дальше, хотя этот сорт малины и плодоносит на побегах нынешнего года, прошлогодние ему не нужны.

Уход за посадками. Весной малинка просыпалась долго и неохотно, видимо потому, что зима у нас выдалась суровой. Ожили все, но потом один саженец пропал. Когда пошли сорняки – пропалывала и укладывала их между кустами малины. При последующем рыхлении сорняки измельчались и служили подкормкой. Никаких удобрений летом не применяла. Заплодоносила малина в начале сентября и продолжает цвести и зреть в первой декаде октября. На зиму ее надо полностью срезать, но мне пока жалко, подожду морозов посильнее, потом срежу. На зимовку опять укрою перегноем, химией кормить пока не буду.

К сожалению, не запечатлела процесс посадки. Особенно траншею, это для меня вообще был подвиг. Так что покажу уже плодоносящую малину. Ягоды крупные, душистые, очень вкусные. А еще их много, потому что боковые побеги на кустах вырастают очень мощные и тоже все плодоносят. Ягод столько, что ветки склоняются до земли. Так что в следующем году следует предусмотреть подвязку.

В заключение хочу сказать, что мне понравился и способ посадки малины осенью и ее сорт. Рекомендую!

Выращивание помидоров в открытом грунте

В этом году процесс выращивания помидоров я, можно сказать, пустила на самотек.

  • Во время посадки впервые обошлась без перегноя (решила экономить деньги).
  • Изменила своему любимому способу «посадки в грязь», выкопала глубокие лунки, посадила рассаду, полила.
  • Мульчировать ничем не стала.
  • Пасынки не удаляла.

Высаживала, как положено, вечером. На следующие два дня прогноз обещал пасмурную погоду, поэтому не стала закрывать от солнца. Оказалось – зря. Погода была солнечная и от моих помидорчиков остались только верхушки, остальные листики сгорели. Даже закаливание не помогло.

Так как перегноя у меня не было, химию я не применяю, решила, что буду удобрять сквашенными сорняками. Нарезала травы, в том числе немножко крапивы, залила водой и оставила кваситься. В следующий мой приезд оказалось, что емкость треснула, и вода вся вытекла. Так и остались мои помидоры не подкормленные.

Справедливости ради стоит сказать, что сорняки я удаляла и грунт рыхлила, пока верхушки не сомкнулись. Все, что удалила с грядки, укладывала между рядками помидоров. Так что сорняки служили мульчей. Когда рыхлила почву, они тоже измельчались. Думаю, при этом они еще поработали и как удобрение. О поливе – раз в неделю, очень обильно.

И вот мои маленькие помидорные «джунгли» выросли, завязались, первые помидоры стали краснеть. Плоды, находящиеся на верхушках, немного сгорают от жаркого солнца. А которые в гуще «джунглей» чувствуют себя хорошо. Вот я и задумалась: может и правильно, что не стала их пасынковать?

Выращивание рассады перцев в домашних условиях

Ароматные и полезные перцы всегда желанны на нашем столе. А если хочется иметь понравившийся сорт, придется потрудиться с выращиванием своей собственной рассады.

Сроки посева.
Каждый огородник-овощевод сам решает, когда сеять семена перца на рассаду. Все зависит от климатической зоны и от сортов перца. Допустим, обычно рассаду в вашей зоне высаживают в грунт в первой половине мая. Примерные сроки посева семян будут такие:
• позднеспелые сорта – первая половина февраля;
• среднеспелые сорта – вторая половина февраля;
• раннеспелые сорта – первая половина марта.
Информация о сорте всегда присутствует на пакетиках с семенами.

Посуда и грунт для выращивания рассады.
Здесь можно дать волю своей фантазии. Самое простое – купить посуду в специализированном магазине. У любителей поэкспериментировать большой выбор подручных средств. Это упаковки из-под молочных продуктов – пакеты, коробки, стаканчики для йогуртов, пакеты, в которых был сок и т. д. Используются также и одноразовые стаканчики. Ну и мои любимые торфяные таблетки. Выращивание в них перцев, такое же, как и выращивание рассады помидоров в таблетках.
Следует помнить, что перцы более нежные создания, чем помидоры и при пересадке могут болеть. Поэтому все операции по пикированию и высадке рассады нужно проводить в максимально щадящем режиме для корневой системы. То есть, лучшим вариантом посева семян буде персональная посудинка для каждой семечки – маленький стаканчик, пластиковый контейнер, торфяная таблетка.
Грунт для рассады перцев лучше купить в магазине. Там уже присутствуют все необходимые компоненты, не надо будет заморачиваться с подкормкой.

Посев семян в грунт.
Посуду для посева наполняем грунтом и поливаем. Если посев производим в таблетки – замачиваем их. Делаем лунки глубиной примерно 1 см (удобно это делать карандашом). Семена помещаем в луночку и засыпаем землей. Посуду можно накрыть стеклом, полиэтиленом, или же выращивать семена в специальных минитепличках. Можно и не накрывать, но тогда придется более тщательно следить за состоянием грунта, чтобы он не подсох.
За точной температурой я не слежу, потому что создать нужную и не могу. То есть все процессы идут при комнатной температуре.

Подсветка.
Если перчики были посеяны в феврале, очень желательно обеспечить им дополнительное освещение. Для этого можно использовать специальную фитолампу, а можно обойтись и обычной лампой дневного света.

Пикирование.
Некоторые источники предлагают выращивать перчики без пересадки, то есть сразу их сеять в постоянную посуду. Я так не пробовала, всегда пересаживаю.
Для пересадки нужна посуда грамм на 400, тогда растениям будет максимально комфортно.
Так как у меня с освещением проблема – не всем хватает – всходы вытягиваются моментально. Поэтому я не жду 3 – 4 настоящих листочков, а приступаю к пикированию при 2 настоящих, или даже без них. Итак, беру сеянец, освобождаю его от посуды и помещаю его в грунт до уровня семядолек. Далее – полив и в светлое место.
Везде пишут, что перцы при пересадке не заглубляют, но, видимо, на начальной стадии они это дело переносят хорошо. Проверяла опытным путем.

Полив.
Трудно рекомендовать какой-то график полива. Во время выращивания рассады у нас в квартирах еще включено отопление, в каждом жилье свой микроклимат. Поэтому придется следить за растениями, чтобы не допустить пересыхания грунта и в то же время не залить.

Закаливание.
Чтобы растения легче перенесли пересадку, начинаем их приучать к внешним условиям еще дома. Когда дневная температура на улице поднимется градусов до 12 – 15, начинаем выносить рассаду на улицу (балкон). Сначала минут на 15, с каждым днем оставляем их все дольше на свежем воздухе, а потом переселяем на весь день. Если ночи еще холодные, заносим на ночь в дом.
В прошлом году у меня было много рассады, а места для нее мало. Поэтому распикированные растения я сразу выставила на застекленный балкон с температурой 12 -15 градусов. Чувствовали они себя прекрасно. Следует уточнить, что балкон у меня солнечный, и температуры днем были наверняка повыше.
Если вы живете в жарком климате, растения нужно постепенно приучить и к жаркому солнышку.

Высаживание рассады перцев в грунт.
Место для грядки выбираем солнечное, перекапываем грунт, удаляем сорняки. Делаем лунки глубиной на штык лопаты. В них насыпаем перегной примерно на одну треть, горсть золы, перемешиваем. Расстояние между лунками см 40. Растения высаживаем на ту же глубину, что они были в горшке. Желательно сразу же подвязать к колышкам. Все это делается вечером или в пасмурную погоду. Если на следующий день ожидается солнечная погода, будет нелишним укрыть перцы ветками или вырванной травой.
Уже много лет я высаживаю перцы по 2 штуки в лунку. Мне кажется, им так намного лучше, как-то поддерживают они друг друга. Парочка в лунке должна быть одного размера. Этот способ особенно хорош, если места для огорода маловато.
После посадки лунки поливаем и мульчируем перегноем. Дальнейший полив проводим «по показаниям». Перцы любят частый полив, но не очень обильный.
Никакой «химии» я для подкормки не использую. Недели через две после посадки поливаю удобрением из сквашенной травы. Об этом у меня написано здесь. Недели через две повторяю такую подкормку. Ну и, конечно, рыхление в процессе роста.

ХОРОШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!!!

Что делать с сорняками после прополки

Вопрос, что делать с сорняками на даче после прополки, у меня решен раз и навсегда. Я делаю из них удобрение. И для этого у меня есть три способа.

Компостные кучи. Делаю их безо всяких приспособлений. Просто аккуратно складываю из сорняков кучку диаметром метра полтора. Каждый вновь уложенный слой утаптываю ногами. Обязательным условием является полив образовавшейся горки, она должна быть постоянно влажная, чтобы сорняки гнили. Ничего страшного, если по краям кучи образуются сухие стебли. Их можно в костер бросить (тоже польза будет – зола), а можно через какое-то время переместить в центр и накрыть свежими сорняками. На своих 5 сотках одну кучу я наполняю в течение двух летних сезонов. А на третий сезон разгребаю верхний неперепревший слой, а там вместо сорняков  – компост! Добавляйте его вместо удобрений в лунки при высадке и посеве растений. Небольшая хитрость. Если вы зевнули, и некоторые сорняки уже заколосились, складывайте их семенами к центру кучи. Если попался сорняк с толстым мясистым корнем, тогда этим же корнем его к центру поближе. Еще в кучу можно складывать остатки пищевых продуктов. Минеральных удобрений не добавляю.

Жидкое удобрение. Сорняки после прополки могут послужить основой для изготовления еще одного вида удобрений – жидкого. Убранные сорняки складываем в емкость. Я использую тазик ведра на 4, сорняки предварительно немного измельчаю. Если вам повезло, и у вас на даче или рядом есть крапива, то вы можете сделать настой только из нее, или с добавлением сорняков, или газонной травы. Когда емкость наполнена доверху, заливаем ее водой, чем-нибудь накрываем, чтобы не испарялось, и ждем несколько дней. Верный признак готовности удобрения – специфическая вонь на всю дачу. Не надо ее бояться, это все натуральный продукт. Не знаю, как по науке, а я беру 0,5 литра этой ароматной жижи на 7 литров воды и поливаю все подряд под корень. Потом прочитала, что лук и чеснок не надо поливать, но я этого не знала и полила их тоже. Лук у меня тогда получился знатный! Небольшое условие. Грунт перед подкормкой должен быть влажный. Так что если у вас климат жаркий, накануне все пролейте, чтобы удобрение хорошо впитывалось.

Мульчирование. Этот способ самый простой. Сорняки выпалываем и укладываем на грядки – между рядками огурцов, помидоров и т.п. Я сорняками обкладываю кустики смородины, потому что из-за жары она у нас страдает и даже погибает. Трава же защитит корни смородины от палящих солнечных лучей.

Так что используйте все природные ресурсы для получения хорошего урожая!