Посадка малины осенью

Не вдаваясь в агрономические подробности, хочу сказать, что осенняя посадка малины нравится мне уже потому, что в весеннюю страду остается больше времени на посевную.

Вот этой разлапистой красавице исполнился ровно год. Название сорта Августовское чудо. Сейчас начало октября, а она все еще в ягодах и даже в цветах. Расскажу, как прошла у меня посадка и выращивание малины в течение года.

Сроки осенней посадки малины. Чтобы не сомневаться со сроками, я поступаю вот как. Нашла у нас в области надежный питомник с качественным посадочным материалом. Слежу за их сайтом. Как только они начинают торговлю – пришла пора посадки! Этот принцип  использую с 2013 года. Пока не подводил! В этом году они начали продажи примерно в середине сентября, а закончили 20 октября.

Место для посадки малины. Во всех источниках, которые я почитала, рекомендуется солнечное место. Но я решила позволить себе поэкспериментировать. Так как лето у нас очень жаркое, я решила немножко притенить малину и посадила ее у забора из профлиста, отступив от него примерно на 1 метр. Расположила рядок (всего у меня было 10 саженцев) в направлении с юга на север. В результате моя малинка жарилась на солнышке половину дня а часа в 3 начинала притеняться забором. Я подумала, что в нашем климате это хорошо, ведь растет же дикая малина в лесу.

Способ посадки малины. Хотя и занималась я посадкой-пересадкой кустарников и раньше, но решила еще пополнить знания. И наткнулась на такой способ, как посадка малины в траншеи. Тут же приступила к делу. В глубину траншея получилась  примерно 40 см, в ширину – см 50. Длину сделала достаточной для посадки моих десяти кустиков, а высаживала их через 75 см (три длины моей стопы) друг от друга.

Когда траншея была вырыта, я набросала на дно пеньков, сгнивших наполовину, корней выкорчеванной поросли вишни, веток, зеленых сорняков. Всего этого добра у меня было достаточно после корчевания поросли, доставшейся от предыдущих хозяев. Дальше набросала перегноя, золы, компоста – хорошо перепревшего и с остатками веточек, сверху засыпала грунтом. На эту подушку и посадила малинку, заглубляя ее см на 5 глубже, чем она росла в питомнике.

После посадки хорошо полила, замульчировала перегноем сначала равномерно всю траншею, потом еще на каждый кустик высыпала 7-литровое ведерко.

Покупала саженцы обрезанными на высоту примерно 30 см. Я не стала их обрезать дальше, хотя этот сорт малины и плодоносит на побегах нынешнего года, прошлогодние ему не нужны.

Уход за посадками. Весной малинка просыпалась долго и неохотно, видимо потому, что зима у нас выдалась суровой. Ожили все, но потом один саженец пропал. Когда пошли сорняки – пропалывала и укладывала их между кустами малины. При последующем рыхлении сорняки измельчались и служили подкормкой. Никаких удобрений летом не применяла. Заплодоносила малина в начале сентября и продолжает цвести и зреть в первой декаде октября. На зиму ее надо полностью срезать, но мне пока жалко, подожду морозов посильнее, потом срежу. На зимовку опять укрою перегноем, химией кормить пока не буду.

К сожалению, не запечатлела процесс посадки. Особенно траншею, это для меня вообще был подвиг. Так что покажу уже плодоносящую малину. Ягоды крупные, душистые, очень вкусные. А еще их много, потому что боковые побеги на кустах вырастают очень мощные и тоже все плодоносят. Ягод столько, что ветки склоняются до земли. Так что в следующем году следует предусмотреть подвязку.

В заключение хочу сказать, что мне понравился и способ посадки малины осенью и ее сорт. Рекомендую!

Выращивание помидоров в открытом грунте

В этом году процесс выращивания помидоров я, можно сказать, пустила на самотек.

  • Во время посадки впервые обошлась без перегноя (решила экономить деньги).
  • Изменила своему любимому способу «посадки в грязь», выкопала глубокие лунки, посадила рассаду, полила.
  • Мульчировать ничем не стала.
  • Пасынки не удаляла.

Высаживала, как положено, вечером. На следующие два дня прогноз обещал пасмурную погоду, поэтому не стала закрывать от солнца. Оказалось – зря. Погода была солнечная и от моих помидорчиков остались только верхушки, остальные листики сгорели. Даже закаливание не помогло.

Так как перегноя у меня не было, химию я не применяю, решила, что буду удобрять сквашенными сорняками. Нарезала травы, в том числе немножко крапивы, залила водой и оставила кваситься. В следующий мой приезд оказалось, что емкость треснула, и вода вся вытекла. Так и остались мои помидоры не подкормленные.

Справедливости ради стоит сказать, что сорняки я удаляла и грунт рыхлила, пока верхушки не сомкнулись. Все, что удалила с грядки, укладывала между рядками помидоров. Так что сорняки служили мульчей. Когда рыхлила почву, они тоже измельчались. Думаю, при этом они еще поработали и как удобрение. О поливе – раз в неделю, очень обильно.

И вот мои маленькие помидорные «джунгли» выросли, завязались, первые помидоры стали краснеть. Плоды, находящиеся на верхушках, немного сгорают от жаркого солнца. А которые в гуще «джунглей» чувствуют себя хорошо. Вот я и задумалась: может и правильно, что не стала их пасынковать?

Выращивание земляники из семян в домашних условиях

Хорошо тому, кто живет рядом с лесом. Пошел летом, собрал ароматной земляники – тут тебе и удовольствие и польза. В нашей степи такая вкусная ягода не произрастает. Поэтому и нужно освоить процесс выращивания земляники из семян.

Выбор семян. Для меня главный критерий в выборе семян – ремонтантность и ароматность. Пусть это будут мелкие ягоды, но они должны быть максимально похожи на лесные. По своему опыту убедилась: чем дороже семена и чем меньше их в пакете, тем сложнее их вырастить.

Сроки посева. Для успешного прорастания семян и развития рассады требуется достаточно света и тепла. Если с теплом в наших квартирах проблем нет, то с освещенностью не везде хорошо. При отсутствии искусственной подсветки к посеву земляники стоит приступать не раньше конца февраля.

Выбор грунта и посев. Для посева семян выбираем готовую смесь в специализированном магазине. В этом году я решила попробовать выращивание рассады земляники в торфяных таблетках. Подготовка таблеток к посеву несложная: заливаем водой и оставляем до полного размокания и набухания. Лишнюю воду сливаем. Затем раскладываем семена земляники на поверхности таблетки и слегка вдавливаем. Сверху емкость закрываем чем-нибудь прозрачным и ставим в теплое светлое место. Не забываем каждый день проверять свою тепличку, проветривать, убирать конденсат, следить за влажностью грунта или таблеток.

голубые точки на поверхности – это и есть семена в гранулах. Посеяла по 2 в таблетку

Семена не должны быть закрыты грунтом.  Как-то на пакете мне встретилась рекомендация – слегка засыпать землей. Я ей последовала и всходов не дождалась.

Пикировка всходов. В зависимости от сорта и качества семян процесс появления всходов может растянуться от нескольких дней до нескольких недель. Появившиеся ростки мелкие и требуют осторожного ухода. Поливать их лучше с пипетки. Когда появятся 3 -4 настоящих листика, можно приступать к первой пикировке. Всходы еще очень маленькие, работать с ними нужно осторожно, стараться не углубить их в грунт. Зато после пикировки вы увидите, как оживилось растение и быстро пошло в рост. Я заметила, что земляника очень любит пересадку, и скорость ее роста с каждым разом ускоряется. Пикирую растения раза 3 – 4, с каждым разом увеличивая емкость для пересадки. Дома держу, пока не оформится настоящий кустик. Как-то пробовала высадить с 6 листиками – ничего не получилось, пропали.

Закаливание. Как и любая другая рассада, земляника должна быть закалена до высадки ее в грунт. Я сразу после пикировки (это происходит в марте) выношу всю рассаду на застекленный неотапливаемый балкон. В это время солнце уже достаточно его прогревает, дверь в комнату постоянно открыта. Поэтому там температура и освещенность вполне подходящие для рассады. Когда на улице установятся положительные температуры, окна на балконе открываю, закаляя растения не только на холоде, но и на солнце.

Пересадка в открытый грунт. В лунки для пересадки добавляю перегной или компост, или и то и другое (одним словом, что имеется в наличии). Кустик помещаю в лунку, не заглубляя точку роста. Другими словами, он должен оказаться в земле на такой же глубине, как рос в стаканчике. Дальше – полив и мульчирование. Я мульчирую перегноем. Естественно, пересадку приурочиваем к вечернему времени, а еще лучше к пасмурному дню. На первые дни потребуется укрытие от солнца.

Первые появившиеся цветочки лучше отщипнуть, пусть растения набираются сил. Ну а потом в течение нескольких лет они будут вас радовать вкусными ароматными ягодами. А если посадить землянику рядом с сосной, будет полная иллюзия земляничной полянки в летнем лесу.

ХОРОШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!

Пеларгония зональная. Выращивание из семян

Несколько лет назад я попробовала освоить выращивание герани из семян. С тех пор не могу остановиться. Возиться с этими цветами – большое удовольствие на любой стадии их выращивания.

В этом году решила посеять семена в торфяные таблетки, к которым я тоже неравнодушна. Выращивание герани практически ничем не отличается от выращивания помидоров в торфяных таблетках. Вот только заглубляю семечку поменьше – на 1 см. Дальше под пленку или в тепличку и ждем всходов.

К выбору семян в этом году я подошла безответственно. Вернее, я не собиралась вообще их сеять. Поэтому не заказала семена в проверенном месте. Но с наступлением февраля я не удержалась, пошла в магазин и купила, что было. 2 февраля посеяла разные сорта, некоторые семена были обработаны чем-то, некоторые нет. Видимо в силу всех этих причин всходы получились недружные. Первый росток появился на третий день, а некоторые и через 12 дней еще не показались.

Я решила, что нечего дожидаться всех, пора переселять взошедшие растения в персональные посудинки. Пересаживать их буду в покупные пластиковые стаканчики с большими дырочками на дне. Именно из-за этих дырок дренаж класть не буду, застой воды и так исключается.

 

Процесс пересадки проще простого. Насыпаем грунт (беру покупной, для гераней), помещаем в емкость таблетку с растением так, чтобы после добавления грунта пеларгоша оказалась засыпана под самые листики. Поливаем по периметру (сама таблетка влажная, поэтому под корень лить не нужно). Растение при пересадке совершенно не страдает, поэтому никакой специальной заботы не требует.

В дальнейшем уход за пеларгонией зональной такой же, как и за любой другой рассадой. Умеренный полив, переселение на балкон с наступлением тепла, закаливание растений на прохладном воздухе и на жарком солнце.

Когда минует угроза заморозков, часть гераней я переселяю в открытый грунт на дачу. Глубина лунки зависит от величины кома земли, в котором растет рассада. Насыпаю немного перегноя, компоста, перемешиваю с садовым грунтом. Далее поливаю и мульчирую перегноем. Высаживаю на солнечном месте, в первые дни укрываю. Полив по мере надобности, подкармливаю удобрением для цветущих растений один раз в 1 – 2 недели.

Осенью пробовала растения пересаживать в горшки и увозить домой. Не выживают почему-то. Медленно пропадают. Поэтому я недолго их держу дома, пока они чувствуют себя хорошо и цветут, потом срезаю несколько черенков, остальное на выброс.

Часть рассады я пересаживаю в горшки дома и выношу их на балкон. В течение лета подкармливаю удобрениями для цветущих растений каждую неделю. Цветение продолжается весь теплый сезон. Когда наступают холода, и я заношу цветы  в дом, они начинают медленно пропадать. Почему – не знаю, может, что не так делаю, а может сейчас семена такие – однолетние.

Герани мне нравятся в любом возрасте. У них крепенькие всходы, рассада не вытягивается, цветение обильное в течение всего лета. На мою любовь они отвечают обильным продолжительным цветением.

Выращивание рассады перцев в домашних условиях

Ароматные и полезные перцы всегда желанны на нашем столе. А если хочется иметь понравившийся сорт, придется потрудиться с выращиванием своей собственной рассады.

Сроки посева.
Каждый огородник-овощевод сам решает, когда сеять семена перца на рассаду. Все зависит от климатической зоны и от сортов перца. Допустим, обычно рассаду в вашей зоне высаживают в грунт в первой половине мая. Примерные сроки посева семян будут такие:
• позднеспелые сорта – первая половина февраля;
• среднеспелые сорта – вторая половина февраля;
• раннеспелые сорта – первая половина марта.
Информация о сорте всегда присутствует на пакетиках с семенами.

Посуда и грунт для выращивания рассады.
Здесь можно дать волю своей фантазии. Самое простое – купить посуду в специализированном магазине. У любителей поэкспериментировать большой выбор подручных средств. Это упаковки из-под молочных продуктов – пакеты, коробки, стаканчики для йогуртов, пакеты, в которых был сок и т. д. Используются также и одноразовые стаканчики. Ну и мои любимые торфяные таблетки. Выращивание в них перцев, такое же, как и выращивание рассады помидоров в таблетках.
Следует помнить, что перцы более нежные создания, чем помидоры и при пересадке могут болеть. Поэтому все операции по пикированию и высадке рассады нужно проводить в максимально щадящем режиме для корневой системы. То есть, лучшим вариантом посева семян буде персональная посудинка для каждой семечки – маленький стаканчик, пластиковый контейнер, торфяная таблетка.
Грунт для рассады перцев лучше купить в магазине. Там уже присутствуют все необходимые компоненты, не надо будет заморачиваться с подкормкой.

Посев семян в грунт.
Посуду для посева наполняем грунтом и поливаем. Если посев производим в таблетки – замачиваем их. Делаем лунки глубиной примерно 1 см (удобно это делать карандашом). Семена помещаем в луночку и засыпаем землей. Посуду можно накрыть стеклом, полиэтиленом, или же выращивать семена в специальных минитепличках. Можно и не накрывать, но тогда придется более тщательно следить за состоянием грунта, чтобы он не подсох.
За точной температурой я не слежу, потому что создать нужную и не могу. То есть все процессы идут при комнатной температуре.

Подсветка.
Если перчики были посеяны в феврале, очень желательно обеспечить им дополнительное освещение. Для этого можно использовать специальную фитолампу, а можно обойтись и обычной лампой дневного света.

Пикирование.
Некоторые источники предлагают выращивать перчики без пересадки, то есть сразу их сеять в постоянную посуду. Я так не пробовала, всегда пересаживаю.
Для пересадки нужна посуда грамм на 400, тогда растениям будет максимально комфортно.
Так как у меня с освещением проблема – не всем хватает – всходы вытягиваются моментально. Поэтому я не жду 3 – 4 настоящих листочков, а приступаю к пикированию при 2 настоящих, или даже без них. Итак, беру сеянец, освобождаю его от посуды и помещаю его в грунт до уровня семядолек. Далее – полив и в светлое место.
Везде пишут, что перцы при пересадке не заглубляют, но, видимо, на начальной стадии они это дело переносят хорошо. Проверяла опытным путем.

Полив.
Трудно рекомендовать какой-то график полива. Во время выращивания рассады у нас в квартирах еще включено отопление, в каждом жилье свой микроклимат. Поэтому придется следить за растениями, чтобы не допустить пересыхания грунта и в то же время не залить.

Закаливание.
Чтобы растения легче перенесли пересадку, начинаем их приучать к внешним условиям еще дома. Когда дневная температура на улице поднимется градусов до 12 – 15, начинаем выносить рассаду на улицу (балкон). Сначала минут на 15, с каждым днем оставляем их все дольше на свежем воздухе, а потом переселяем на весь день. Если ночи еще холодные, заносим на ночь в дом.
В прошлом году у меня было много рассады, а места для нее мало. Поэтому распикированные растения я сразу выставила на застекленный балкон с температурой 12 -15 градусов. Чувствовали они себя прекрасно. Следует уточнить, что балкон у меня солнечный, и температуры днем были наверняка повыше.
Если вы живете в жарком климате, растения нужно постепенно приучить и к жаркому солнышку.

Высаживание рассады перцев в грунт.
Место для грядки выбираем солнечное, перекапываем грунт, удаляем сорняки. Делаем лунки глубиной на штык лопаты. В них насыпаем перегной примерно на одну треть, горсть золы, перемешиваем. Расстояние между лунками см 40. Растения высаживаем на ту же глубину, что они были в горшке. Желательно сразу же подвязать к колышкам. Все это делается вечером или в пасмурную погоду. Если на следующий день ожидается солнечная погода, будет нелишним укрыть перцы ветками или вырванной травой.
Уже много лет я высаживаю перцы по 2 штуки в лунку. Мне кажется, им так намного лучше, как-то поддерживают они друг друга. Парочка в лунке должна быть одного размера. Этот способ особенно хорош, если места для огорода маловато.
После посадки лунки поливаем и мульчируем перегноем. Дальнейший полив проводим «по показаниям». Перцы любят частый полив, но не очень обильный.
Никакой «химии» я для подкормки не использую. Недели через две после посадки поливаю удобрением из сквашенной травы. Об этом у меня написано здесь. Недели через две повторяю такую подкормку. Ну и, конечно, рыхление в процессе роста.

ХОРОШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!!!

Высаживание рассады помидоров в открытый грунт

Когда закончились заморозки, установилась положительная температура и днем  и ночью, приходит пора высаживать рассаду помидоров в грунт. В каждом регионе это свои даты. Отслеживаем их по прогнозу погоды. В моем городе Оренбурге это случается в первой половине мая (если не грянут какие-нибудь катаклизмы).

Для помидоров я отвожу грядку в солнечном месте. Стараюсь не сажать в тех местах, где в прошлом году росла картошка или помидоры. Если грядки перекопаны с осени и время поджимает, повторно не перекапываю, делаю сразу лунки.

Когда я была начинающей дачницей, кто-то научил меня сажать помидоры «в грязь». Иногда использую этот метод и сейчас. Сначала копаю лунки. Делаю их глубокими, так как большинство рассады у меня вытягивается, несмотря на все мои ухищрения. На четверть глубины лунки насыпаю перегной (запасаюсь им с осени), добавляю столько же земли. В каждую ямку наливаю 6 -7 литров воды.

Как только вода впиталась, вытряхиваю помидор со стаканчика. Затем отщипываю листья до середины растения, а если саженец сильно перерос – то и больше. У длинных корней отщипываю примерно одну треть. Обработанное таким образом растение погружаю в образовавшуюся в лунке грязь до уровня первых оставшихся листочков. Досыпаю в лунку грунт, поливаю, мульчирую перегноем. Если помидоры высокорослые, сразу ставлю для них высокие колышки.

Что дает такая посадка? Приживаются помидорчики на новом месте хорошо, образуется мощная корневая система, осенью трудно выдернуть такое растение. Урожаи меня всегда радуют.

Выращивание рассады помидоров в торфяных таблетках

Выращивание рассады овощей в торфяных таблетках – удобный способ, позволяющий производить работы с растениями, не травмируя их.

На данный момент времени этот метод выращивания рассады у меня является самым любимым. Есть у него один недостаток – стоимость. Цена таблеток диаметром 33 мм около 7 руб. Так что для выращивания большого количества рассады это не самый выгодный метод. Я же выращиваю кустов 20 – 30 помидоров, а перцев и баклажанов еще меньше, поэтому выбрала для себя таблетки.

Выбор таблеток. В продаже имеются минитеплички с таблетками, они тоже недешевые, но можно использовать и подручные средства – разные поддончики, пластиковые упаковки из-под тортов, печенья и т. д. Таблетки покупаем диаметром 33 мм, больше не стоит, мы же наши растения не будем долго в них держать. Есть таблетки еще меньшего диаметра, но мне их размерчик почему-то не понравился. Вы можете попробовать – вдруг вас они устроят.

Посев семян на рассаду. Приступаем к процессу посева семян. Таблетки размещаем в подготовленный поддон. С одного торца таблетки есть небольшая вмятина, не закрытая сеточкой. Это и есть верх. Наливаем в поддон воды, и ждем, пока таблетки набухнут. Если после этого осталась вода – сливаем ее. Карандашом углубляем лунки до 1,5 см. и высеваем семена. Помещаем таблетки в целлофановый пакетик, или закрываем минитепличку и убираем в темное место при комнатной температуре. Каждый день проветриваем, проверяем влажность.

Выращивание рассады в таблетках. Как только появились первые всходы – а это может случиться уже на 3-й день – достаем наши всходы и ставим в хорошо освещенное место. Крышку или пакетик можно снять. Наблюдаем за развитием, поливаем по мере надобности. В руководствах по выращиванию пишут, что пересаживать сеянцы нужно, когда появятся 2, 3, или 4 настоящих листочка. Я этого момента не дожидаюсь, так как в квартире у меня темно и сеянцы вытягиваются моментально. Когда мои семядольки (так называются первые два листика растений) поднимаются на высоту 5 – 6 см, я приступаю к их пересаживанию.

Пересадка рассады в стаканчики. Для выращивания я люблю использовать 400-граммовые баночки из-под сметаны. В одной из них делаем дырочку и насыпаем грунт. В некоторых руководствах пишут, что сеточку с таблетки можно не снимать. Я же пришла к выводу, что нужно снять, мешает она корешкам. Это сделать просто. Осторожно разрываем сеточку сверху в двух местах и потихоньку стягиваем ее с таблетки. Высаживаем помидорчик, углубляя его в грунт до семядолек. Баночку с растением ставим в другую баночку, без дырки, чтобы удобно было поливать. Теперь осталось следить за растениями, вовремя поливать, и радоваться их росту. Я убираю рассаду на застекленный балкон. К этому времени (середина марта) там солнечно, температура ночью градусов 12. Если оставить дома, сеянцы сильно вытягиваются. А так получаются сразу закаленные растения и не тянутся. Конечно, если вдруг случатся сильные морозы, я их уберу.

Когда температура на улице поднимается градусов до 15, начинаю потихоньку открывать окна, так что рассада у меня привыкает и к холоду и к солнечным лучам. К моменту высадки растения у меня живут с открытыми окнами, (если нет заморозков)

При выращивании растений не использую никаких стимуляторов, регуляторов, подкормок. Только полив. Я не хочу сказать, что я делаю все правильно, просто я рассказала, как именно я делаю и всегда бываю с хорошим урожаем.

Выращивание рассады томатов

Выращивание  рассады помидоров  – простой процесс, с которым может справиться начинающий огородник.

Рассмотрим поочередно все этапы выращивания рассады томатов.

  1. Выбор сортов.
  2. Грунт для посадки.
  3. Посуда для выращивания рассады.
  4. Посев семян.
  5. Пикировка сеянцев томатов.
  6. Закаливание рассады.

Выбор сортов томатов. Определяемся с сортами в зависимости от цели их использования:

  • крупноплодные сорта для использования в свежем виде и для изготовления томатного сока;
  • среднеплодные – для консервирования;
  • помидоры черри – хороши для употребления в свежем виде, подойдут для заготовок, а еще их любят дети.

Насчет названий сортов у меня выработалась небольшая хитрость. Иду в магазин в первые дни продажи семян. Смотрю, каких пакетиков осталось меньше всего и выбираю из них. То есть, надеюсь, что остальные садоводы-огородники более основательно подошли в выбору сортов. Конечно, вы можете почерпнуть информацию из Интернета, посоветоваться с более опытными товарищами.

Грунт для посадки я покупаю тоже в магазине. Беру или специальный для томатов, или универсальный. Можно заготовить с осени простой дачный грунт. Еще мне нравится способ выращивания рассады в торфо-перегнойных таблетках, его мы рассмотрим в отдельной статье.

Посуда для выращивания рассады может быть самой разнообразной. В магазинах можно приобрести специальные контейнеры, кассеты, горшочки. А можно обойтись подручными средствами. Это может быть тара из-под тортов, пирожных и т. д. для посева семян. Пикировать растения я люблю в 400-граммовые пластиковые стаканчики из-под сметаны. В стаканчике делаю дырку, заполняю его грунтом и высаживаю туда растение. Затем этот стаканчик вставляю в такой же, но без дырки. Теперь вашу рассаду можно спокойно поливать, не причиняя вреда поверхности, на которой стоит стаканчик.

Посев семян. К посеву семян приступаем примерно за 2 месяца до предполагаемой даты посадки растений в грунт. Итак, насыпаем грунт в облюбованную посуду. Поливаем его и даем равномерно пропитаться влагой. Луночки для семян удобно делать карандашом. Отмечаем на нем глубину 1,5 см и намечаем места посева на расстоянии примерно 2 см друг от друга. Расстояние между рядками нужно сделать побольше – примерно 4 см, чтобы удобнее было работать. В сделанные лунки выкладываем семена, засыпаем землей, накрываем посуду пленкой и ставим в теплое темное место. Не забывайте проверять свой огородик – первые всходы могут появиться на 3-й день. Как только помидорчики взошли, достаем наши емкости из темницы и перемещаем на светлое место.

Пикировка сеянцев томатов. В руководствах по выращиванию рассады рекомендуется приступать к пикировке при появлении двух-трех настоящих листочков. В моей темной квартире сеянцы вытягиваются моментально. Поэтому я не жду этих листочков, а приступаю к пикированию, когда мои сеянцы вытягиваются в высоту до 5 см. Стаканчик для пересадки заполняю грунтом, делаю в нем лунку глубиной 5 см. Сеянец осторожно поддеваю лопаткой для ухода за комнатными растениями (можно ножиком), переношу его в стаканчик. Закапываю сеянец в грунт под самые семядольные листики. Затем выношу пересаженные помидорчики на застекленный балкон с температурой 12 – 15 градусов. Может, это и холодновато, но иначе они непомерно вытянутся.

Закаливание рассады. Проживая на балконе, растения привыкают к прохладной температуре с самого раннего возраста. Никаких подкормок я не применяю, считаю, что питательных веществ из грунта им будет достаточно. В апреле начинаю приучать растения к прямым солнечным лучам. Для этого открываю окна и ставлю помидорчики на солнышко вначале буквально минут на 15 – 20. Постепенно время увеличиваю, затем оставляю окна открытыми на ночь. Поливаю в зависимости от состояния почвы. К моменту высадки рассады в открытый грунт получаются крепкие закаленные растения.

Небольшая хитрость, по-современному – лайфхак. Если у вас нехватка посуды для пикировки – смело сажайте в один стаканчик по 2 растения. Выбирайте для этого сеянцы одинакового размера.

Что делать с сорняками после прополки

Вопрос, что делать с сорняками на даче после прополки, у меня решен раз и навсегда. Я делаю из них удобрение. И для этого у меня есть три способа.

Компостные кучи. Делаю их безо всяких приспособлений. Просто аккуратно складываю из сорняков кучку диаметром метра полтора. Каждый вновь уложенный слой утаптываю ногами. Обязательным условием является полив образовавшейся горки, она должна быть постоянно влажная, чтобы сорняки гнили. Ничего страшного, если по краям кучи образуются сухие стебли. Их можно в костер бросить (тоже польза будет – зола), а можно через какое-то время переместить в центр и накрыть свежими сорняками. На своих 5 сотках одну кучу я наполняю в течение двух летних сезонов. А на третий сезон разгребаю верхний неперепревший слой, а там вместо сорняков  – компост! Добавляйте его вместо удобрений в лунки при высадке и посеве растений. Небольшая хитрость. Если вы зевнули, и некоторые сорняки уже заколосились, складывайте их семенами к центру кучи. Если попался сорняк с толстым мясистым корнем, тогда этим же корнем его к центру поближе. Еще в кучу можно складывать остатки пищевых продуктов. Минеральных удобрений не добавляю.

Жидкое удобрение. Сорняки после прополки могут послужить основой для изготовления еще одного вида удобрений – жидкого. Убранные сорняки складываем в емкость. Я использую тазик ведра на 4, сорняки предварительно немного измельчаю. Если вам повезло, и у вас на даче или рядом есть крапива, то вы можете сделать настой только из нее, или с добавлением сорняков, или газонной травы. Когда емкость наполнена доверху, заливаем ее водой, чем-нибудь накрываем, чтобы не испарялось, и ждем несколько дней. Верный признак готовности удобрения – специфическая вонь на всю дачу. Не надо ее бояться, это все натуральный продукт. Не знаю, как по науке, а я беру 0,5 литра этой ароматной жижи на 7 литров воды и поливаю все подряд под корень. Потом прочитала, что лук и чеснок не надо поливать, но я этого не знала и полила их тоже. Лук у меня тогда получился знатный! Небольшое условие. Грунт перед подкормкой должен быть влажный. Так что если у вас климат жаркий, накануне все пролейте, чтобы удобрение хорошо впитывалось.

Мульчирование. Этот способ самый простой. Сорняки выпалываем и укладываем на грядки – между рядками огурцов, помидоров и т.п. Я сорняками обкладываю кустики смородины, потому что из-за жары она у нас страдает и даже погибает. Трава же защитит корни смородины от палящих солнечных лучей.

Так что используйте все природные ресурсы для получения хорошего урожая!

Какие цветы можно сеять в открытый грунт

Однолетние цветы в саду всегда займут свое почетное место – будь то пространство между многолетниками или отдельный цветник из однолеток. Некоторые даже на грядках будут уместны: и красиво, и защита от вредителей.

С годами у меня появился набор цветов-любимчиков, которые я высеваю прямо в грунт. Может, потому, что нет места или времени для выращивания рассады, а может, просто от лени (это мое свойство будет красной нитью проходить через все мои публикации). Каждый год могу опробовать что-нибудь новенькое, но основной набор не меняется. В него входят:

  • Космея.
  • Эшшольция.
  • Бархатцы.
  • Цинния.
  • Однолетние георгины.

Космея. Пожалуй, моя любимица. Хороша тем, что ее нужно посеять один раз. На следующий год появится обильный самосев. Остается только накопать и пересадить в нужные места. Пересадку переносит хорошо, в выращивании нетребовательна. Есть множество сортов космеи, я выращиваю дваждыперистую. Это высокорослый цветок с ажурной кроной, в тени которой можно посадить тенелюбивые однолетки.

Эшшольция. Из того же разряда, что и космея – один раз посеял, в последующие годы только пропалывай самосев. Пересадку совершенно не переносит, поэтому сеять нужно на постоянное место. Это идеальное растение для мест с засушливым климатом. У эшшольции длинный толстый корень, благодаря которому она переносит жару, но от полива она не откажется. Цветет все лето. Я сею цветы оранжевого цвета. Когда они распускаются, кажется, что на участке включается дополнительное солнышко. Один момент, который мне не нравится – закрывается часов в 17 – 18, но я ей это прощаю.

Бархатцы. Яркие, простые в уходе цветы.  Хорошо переносят пересадку, цветут все лето. Отпугивают вредителей. У меня был такой случай. Кто-то подъел несколько растений высаженного на грядку перчика. Я на освободившиеся места пересадила бархатцы. Больше моих перчиков никто не тронул. Может, совпадение, а может, и вправду бархатцы поработали.

Цинния. Часто ее выращивают через рассаду. У меня же она быстро подрастает и зацветает прямо в открытом грунте. Пересадку переносит хорошо. Есть множество сортов разных размеров и расцветок. На пакетиках обычно представлена вся информация, поэтому прямо в магазине вы можете выбрать подходящие вам виды цветка.

Однолетние георгины. Эти цветы более нежные создания, чем все предыдущие, при пересадке нужно с ними аккуратно обращаться, чтобы не обломать веточки. Хорошо переносят пересадку, цветут все лето. В продаже имеется много сортов разной высоты и расцветок. Информацию можно почерпнуть на пакетиках.